13-06-2023, 12:14 PM
مهم! در هر طبقه یک ریویژن (سه راهی مخصوص) روی رایزر تعبیه شده است که در صورت لزوم می توان با کمک آن انسداد را رفع کرد. برای در امان ماندن از کار طاقت فرسا نظافت فاضلاب، توصیه می شود پس از هر بار دور زدن لوله نظافت را نصب کنید.
خروجی لوله اگزوز
نصب و برداشتن لوله فن نقش مهمی دارد. خدمت می کند:
برای تهویه سیستم فاضلاب، که برای عملکرد موثر مخزن سپتیک اجباری است.
افزایش دوام فاضلاب؛
حفظ فشار اتمسفر در داخل سیستم، که به نوبه خود از وقوع نادر چکش هوا و آب جلوگیری می کند.
لوله فن چیزی بیش از ادامه رایزر نیست: در پشت بام خانه نمایش داده می شود. این به رایزر متصل است، نسخه اولیه ابتدا روی آن نصب شد. در مرحله بعد، لوله فن با زاویه مناسب به داخل اتاق زیر شیروانی هدایت می شود، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است. هر یک از این طرح های تهویه را می توان در خانه های خصوصی با اتاق زیر شیروانی استفاده کرد.
مهم! نباید کار خود را ساده کنید و تهویه فاضلاب (لوله فن) را با تهویه واقعی خانه یا خدای ناکرده دودکش ترکیب کنید. علاوه بر این، خروجی لوله فن باید تا حد امکان از بالکن ها و پنجره ها (با فاصله حداقل 4000 میلی متر)، در ارتفاع 700 میلی متر از سقف باشد. با این وجود، مناطق تهویه خانه، دودکش و تهویه فاضلاب باید در سطوح مختلف قرار گیرند.
ما تمام اطلاعات فوق را در مورد لوله ها در یک خانه خصوصی خلاصه می کنیم:
در مرحله اول، یک نمودار اتصال دقیق باید ترسیم شود تا فاصله رایزر تا وسایل لوله کشی به حداقل برسد.
قطر لوله هایی که به رایزر می روند باید با اتصال دستگاه های اضافی افزایش یابد. تغییر قطر به پایین مجاز نیست.
لازم است یک قانون ساده را به خاطر بسپارید : ابزارهایی که دارای خروجی بزرگ هستند نسبت به ابزارهایی که قطر خروجی کمتری دارند نزدیکتر به رایزر قرار دارند. نزدیکترین توالت باید به آسانسور وجود داشته باشد.
کابل های فاضلاب در یک خانه خصوصی باید از وجود گوشه های تیز جلوگیری کند و لوله ها باید با شیب خاصی گذاشته شوند.
لازم است در مکان هایی که ممکن است انسداد ایجاد شود تجدید نظر و تمیز کردن انجام شود.
البته نمودار سیم کشی باید یک لوله فن برای تهویه سیستم را نشان دهد.
شبکه خارجی (خارجی).
به سختی می توان اهمیت دستگاه صحیح قسمت خارجی سیستم فاضلاب خانه را دست بالا گرفت. اما اگر می خواهید از آب به طور کامل استفاده کنید، باید به فکر درمان موثر آن باشید. البته می توانید یک سپتیک تانک آماده یا یک ایستگاه تصفیه فاضلاب عمیق خریداری کنید. یا دستگاه های مستقل بخرید، به عنوان مثال، بررسی ها در مورد استفاده از مخزن سپتیک تانک بسیار خوب است (خودتان ببینید). اما می توانید با دستان خود یک مخزن سپتیک بسازید که باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود. چیدمان سیستم های فاضلاب خارجی و داخلی در خانه شما باید با مسئولیت مساوی انجام شود: نگرانی هایی در مورد راحتی شما و جریمه های احتمالی از طرف محیط بانان وجود دارد، اما مهمتر از همه، روابط با همسایگان در منطقه به اقدامات شما بستگی دارد. یک اشتباه - و شبکه خارجی محلی به یک مشکل متعفن بزرگ تبدیل می شود.
طرح فاضلاب خارجی
در تصویر زیر نموداری از دستگاه سپتیک تانک اولیه را ارائه کرده ایم. در واقع، هر کسی می تواند این کار را انجام دهد، در هزینه خود صرفه جویی کند و بخواهد کنترل کاملی بر یک سیستم تصفیه فاضلاب کارآمد داشته باشد.
سپتیک تانک نوع ته نشینی مخزن یا ترکیبی از آنهاست که در آن فاضلاب به دلیل رسوب طبیعی مواد افزودنی سنگین تر تصفیه می شود. علاوه بر این، فاضلاب علاوه بر این در مزرعه یا در چاه فیلتراسیون تصفیه می شود. در کنار تمیز کردن مکانیکی، فرآیندهای تمیز کردن بیولوژیکی نیز در اینجا انجام می شود. اگر فقط از یک مخزن بزرگ (مخزن سپتیک باتری) برای جمع آوری زباله استفاده شود، گزینه های آسان تری وجود دارد، اما در این صورت لازم است هر از گاهی سیستم فاضلاب را حذف کنید - با کامیون فاضلاب تماس بگیرید. نصب این گزینه آسان است، اما سادگی و راحتی آن به همین جا ختم می شود.
محاسبه ظرفیت تصفیه خانه برای یک اقامتگاه تابستانی به شرح زیر انجام می شود: حجم بر اساس قرار دادن سه روزه با دبی متوسط 200 لیتر برای هر نفر محاسبه می شود (قابل محاسبه جداگانه). یعنی اگر 5 نفر در خانه زندگی می کنند، حجم محفظه سپتیک 5 × 200 × 3 = 3000 لیتر یا 3 متر مکعب است. متر بر این اساس، هرچه افراد بیشتری زندگی کنند، حجم مخزن سپتیک بیشتر است. همه چیز ساده است!
مراحل تهیه سپتیک تانک در منزل
بر اساس حجم مورد نیاز مخزن سپتیک آینده، ظروف آماده ساخته شده از حلقه های PP یا بتن مسلح را پیدا می کنیم (همچنین به یاد داشته باشید که می توان آن را از آجر ساخت یا فقط دیوارها و کف گودال را می توان با بتن پر کرد).
نحوه انجام پس از تصفیه فاضلاب را تعیین کنید: در محل چاه یا در محل فیلتراسیون.
ما کارهای خاکی انجام می دهیم: یک گودال برای مخزن سپتیک، ترانشه برای لوله ها حفر می کنیم.
ما همه عناصر را در یک ساختار ترکیب می کنیم، ما از سهولت سرویس دهی مخزن سپتیک مراقبت می کنیم.
لوله های سیستم را با شیب 2 سانتی متر در متر نصب می کنیم، اتصالات را به طور ایمن می چسبانیم.
ما سیستم تهویه مخزن سپتیک را تجهیز می کنیم.
ما نصب را کامل می کنیم، ابتدا کار بر روی عایق آبی و حرارتی قطعات جداگانه آن انجام می دهیم.
به طور طبیعی، این طرح دقیق نیست، اما تولید خود از Eurocubes تا مخازن سپتیک، حلقه های بتن مسلح و غیره به مقالات دیگر در سایت ما اختصاص دارد. و فراموش نکنید که به طور مسئولانه به انتخاب مکانی برای مخزن سپتیک نزدیک شوید.
هنگامی که شروع به تجهیز فاضلاب می کنید، نه تنها باید صبور باشید و یک متر مکعب زمین را حفاری کنید، بلکه باید ادبیات زیادی را در مورد سازمان صالح کار بخوانید و شاید از مشاوره کارشناسان بهره ببرید. . اما در نهایت، زمانی که بتوانید در جکوزی یا دوش در کابین دوش جدید خود غوطه ور شوید، دلیلی برای افتخار به کاری که انجام داده اید خواهید داشت. و فرقی نمی کند خانه چوبی باشد یا آجری - فاضلاب همه جا بر اساس همان اصول کار می کند!
هنگام طراحی و نصب یک سیستم فاضلاب داخلی برای یک خانه خصوصی، هیچ کس از اشتباهاتی که عواقب غیرقابل پیش بینی دارد، از ظاهر شدن بوی نامطبوع تا خرابی کامل سیستم محافظت نمی شود. در این مقاله، مفهوم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی را در نظر بگیرید: قوانین طراحی و نصب + تجزیه و تحلیل اشتباهات رایجی که در فرآیند همه اینها رخ می دهد.
مشخصات کلی سیستم فاضلاب داخلی مدرن
امروزه ساخت و ساز مسکن خصوصی در حومه شهر با شتاب واقعی روبرو شده است. قابل نصب باشد بنابراین نیاز به ایجاد یک سیستم فاضلاب مناسب و مدرن بود که توسط یک فرد عادی که تجربه ساخت و ساز نداشته باشد . چنین سیستمی باید عملکرد خوبی داشته باشد، زیرا تعداد دستگاه های لوله کشی که زباله های خانگی تولید می کنند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. از این گذشته، با ظهور ماشین های لباسشویی اتوماتیک ، ماشین ظرفشویی، وان آب گرم و دوش، مصرف آب یک خانواده معمولی به 200 لیتر برای هر نفر در روز افزایش یافته است.
افزایش تعداد دستگاه های لوله کشی منجر به عارضه قابل توجهی در خود شبکه های خط لوله می شود. خوشبختانه امروزه از لوله های پی وی سی برای نصب فاضلاب استفاده می شود، اتصالات کمکی در اختیار آنها قرار می گیرد که با کمک آنها نصب لوله ها دشوارتر از ساخت کاردستی طراحان کودک نخواهد بود. تمامی این قطعات دارای اورینگ هستند که در صورت نیاز به راحتی قابل تعویض هستند.
فاضلاب داخلی مجموعه ای از لوله ها و اتصالات پلاستیکی برای اتصال آنها است که برای تخلیه فاضلاب از وسایل لوله کشی استفاده می شود. خود دستگاه ها مجهز به سیفون هستند که برای جلوگیری از ورود بو به داخل محوطه ضروری است. لوله گذاری تابع قوانین سختگیرانه ای است که عدم رعایت آنها مملو از اختلال در کل سیستم است.
قوانین لوله گذاری برای ساخت فاضلاب داخلی
کانال خروجی مرکزی در کل سیستم فاضلاب خانه رایزر است. می تواند برای کل خانه یکی باشد. اگر خانه بسیار بزرگ است یا حمام در فاصله زیادی از یکدیگر قرار دارد، دو یا چند رایزر ساخته می شود. آنها لوله های عمودی هستند که از زیرزمین شروع می شوند و به پشت بام ختم می شوند. قسمت پایینی رایزر به یک لوله شیبدار با قطر یکسان یا بزرگتر متصل می شود که از بیرون به مخزن جمع آوری فاضلاب یا تصفیه خانه فاضلاب خارج می شود. قسمت بالایی رایزر حداقل 0.5 متر از سقف بالا می رود.باز یا مجهز به شیر چک می باشد. آنچه برای این مورد نیاز است - ما با جزئیات بیشتری در نظر خواهیم گرفت. تمام مواد از وسایل لوله کشی به رایزر متصل می شوند.
هیدرودینامیک مایعات در لوله ها
لوله استوانه ای است که آب درون آن حرکت می کند. هنگامی که لوله به طور کامل با آب پر می شود، یک اثر پیستونی رخ می دهد. این بدان معنی است که فشار در قسمت بالایی دوشاخه آب به شدت کاهش می یابد و برعکس در قسمت پایین افزایش می یابد. در شرایطی که تخلیه مواد منفجره از کاسه توالت وجود دارد، خلاء حاصل می تواند تمام آب سیفون ها را بمکد. در اتاق ها مملو از بو است. برعکس، فشار بیش از حد در جهت حرکت مایع ظاهر می شود که قادر است فاضلاب را از دستگاه های زیر توالت خارج کند.
نادیده گرفتن قوانین هیدرودینامیک منجر به دو اشتباه رایج در طراحی و نصب فاضلاب می شود. اولین خطا خرابی دستگاه تهویه است. لوله پس زمینه از رایزر تا سقف نه تنها بوی نامطبوع را از بین می برد، بلکه به عنوان یک جبران کننده فشار در سیستم عمل می کند. پس از همه، اگر وجود داشته باشد، فشار کاهش یافته روی پیستون آب، آب را از سیفون نمی مکد، بلکه جریان هوا را از جو به سیستم فراهم می کند، که دوباره فشار را یکسان می کند.
دومین اشتباه رایج این است که تمام وسایل لوله کشی از طریق لوله های تغذیه به رایزر زیر توالت متصل می شوند. این را نمی توان مجاز دانست، زیرا مطمئناً منجر به ریختن فاضلاب در سینک یا دوش در هنگام شستشو می شود. مشکلات مشابه زمانی ایجاد می شود که لوله های تامین طولانی تر از حد مجاز برای آنها باشد. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، لازم است قوانین مهمی برای نصب فاضلاب داخلی تدوین شود.
قوانین نصب فاضلاب در داخل خانه، نقض آنها غیرقابل قبول است
توجه! نقض قوانین زیر می تواند منجر به آسیب جدی به سیستم فاضلاب داخلی یا وضعیت اضطراری شود.
اتصال کاسه توالت به رایزر باید جدا از سایر دستگاه های لوله کشی انجام شود.
تمام عناصر دیگر تاسیسات بهداشتی در بالای نقطه اتصال توالت به سیستم قرار دارند. اگر عملکرد آنها اجازه دهد، چندین دستگاه را می توان در یک لوله تامین قرار داد.
قطر هر لوله ورودی نباید کمتر از بزرگترین قطر ورودی دستگاه باشد.
قطر خروجی توالت 100 میلی متر است، بنابراین رایزر نباید از آن نازک تر باشد.
کاسه توالت در فاصله بیش از 1 متر از رایزر و سایر دستگاه ها بیش از 3 متر نصب می شود.
اگر خانه دارای لوله تغذیه بیش از 3 متر باشد، نباید نازکتر از 70 میلی متر باشد. یک چشمک بلندتر از 5 متر قبلاً از یک لوله 100 میلی متری ساخته شده است.
اگر به دلایلی نمی توان قطر لوله های تامین را افزایش داد، پس راهی برای دور زدن این قانون وجود دارد. برای انجام این کار، لازم است انتهای چنین لوله ای را به پشت بام آورده و دریچه خلاء برای آن فراهم کنید یا آن را به یک رایزر بالاتر از سایر وسایل تبدیل کنید.
توضیحات کمی پارامترهای تخمگذار لوله فاضلاب
وجود دارد تفاوت های ظریف مهمی که رعایت آنها عملکرد مطلوب سیستم فاضلاب را تضمین می کند:
خم شدن تمام لوله های افقی به قطر آنها بستگی دارد. طبق قوانین، طول لوله با قطر 50 میلی متر باید برای هر متر خطی 3 سانتی متر، 2 سانتی متر در هر متر با قطر 100 تا 110 میلی متر کاهش یابد. لوله های با قطر بیش از 160 میلی متر نمی توانند بیش از 0.8 سانتی متر در هر متر خطی خم شوند.
برای کاسه توالت باید اختلاف ارتفاع 1 متر و برای سایر وسایل 3 متر باشد. فراتر از این پارامترها باید با ترتیب تهویه در انتهای خطوط تامین مربوطه همراه باشد.
یکی دیگر از اشتباهات رایج، طراحی اشتباه گوشه ها است. اگر زوایای 90 درجه ایجاد کنید، در نتیجه برگشت، زباله در این مکان گیر می کند و لوله به سرعت مسدود می شود. بنابراین ایجاد جریان روان آب در گوشه ها ضروری است. برای این کار از قطعات شکل دار با زاویه شیب 135 درجه استفاده کنید.
اشتباه چهارم این است که لوله فن به پشت بام نمی رود بلکه به تهویه عمومی خانه می رود. چنین وسیله ای "بوی" فراموش نشدنی را در سراسر خانه ایجاد می کند که تنها با بازگرداندن کل سیستم می توان آن را از بین برد.
برای اینکه صدای آب در حال حرکت از طریق لوله‌ها شنیده نشود، لازم است عایق صدا را سازماندهی کنید. برای این، لوله ها در جعبه های پشم معدنی و گچ تخته قرار می گیرند. برای نگهداری به موقع و راحت، لوله ها هر 15 متر به دریچه های بازرسی مجهز می شوند.
اشتباه پنجم در لوله اتصال فاضلاب داخلی و سپتیک تانک شیر کنترلی تعبیه نشده است . در این حالت، هنگامی که زباله های بیرونی سرریز می شوند، آب می تواند از لوله ها بالا آمده و زیرزمین را سیل کند.
خطاهای اتصال سایفون
اتصال هر دستگاه لوله کشی به فاضلاب از طریق سیفون هایی به شکل حرف U انجام می شود. این شکل منحنی به آب اجازه می دهد تا همیشه در داخل آن بماند. یک سد هیدرولیکی تشکیل می دهد و از ورود بو به اتاق جلوگیری می کند. با این حال، هنگامی که برخی از اشتباهات انجام می شود، این سیستم از کار می افتد. اشتباه اصلی عدم تهویه است. در این حالت، جاروبرقی به سادگی آب سیفون را می مکد که باعث می شود بوها آزادانه در اطراف خانه پخش شوند. یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن بوی نامطبوع، تبخیر آب از سیفون است. این اتفاق می افتد اگر دستگاه به ندرت استفاده شود. فقط باید دستگاهی که به ندرت استفاده می شود را با پارچه وصل کنید.
چه محاسباتی هنگام برنامه ریزی فاضلاب داخلی انجام می شود
کارهای طراحی فاضلاب داخلی باید کاملاً مطابق با قوانین ذکر شده در بالا انجام شود. علاوه بر این، محاسبات خاصی برای مطابقت با آنها مورد نیاز است:
طبق طرح کلی، آنها مکان های این یا آن دستگاه را نشان می دهند. فاصله آن از رایزر، قطر لوله تغذیه، گزینه نصب و اتصال به فاضلاب از قبل در نظر گرفته شده است. در همان زمان، مقدار مواد مورد نیاز محاسبه می شود.
با توجه به نوع سیستم فاضلاب تعیین می شود. آنها قوی و خودجوش هستند. معمولاً برای سادگی از سیستمی استفاده می شود که در آن آب تحت تأثیر گرانش زمین در جریان است. نکته اصلی در اینجا محاسبه شیب لوله ها با توجه به قوانین فوق است.
با توجه به مشخصات فنی هر دستگاه بهداشتی، دبی یکباره آن محاسبه می شود. ضخامت لوله ورودی به این شاخص بستگی دارد. در اکثر موارد لوله 50 میلی متری برای همه دستگاه ها به جز توالت مناسب است
مکان بهینه برای نصب آسانسور را محاسبه کنید. اغلب اینها توالت هستند. اگر خانه دارای دو در سطوح عمودی مختلف است، بهتر است دو رایزر درست کنید.
طرح فاضلاب باید به گونه ای محاسبه شود که تعداد زوایای چرخش موجود را به حداقل برساند. این به طور قابل توجهی خطر انسداد را کاهش می دهد.
محاسبات فوق که به درستی انجام شده است، سیستم فاضلاب را حتی در هنگام بارگذاری بیش از حد مؤثرترین و کارآمدترین می کند.
آنچه برای ساخت یک سیستم فاضلاب داخلی لازم است
همانطور که در بالا ذکر شد، نکته اصلی در سیستم فاضلاب در داخل خانه این است که یک نقشه دقیق که ابعاد تمام دستگاه ها و عناصر آن را نشان می دهد. برای نصب از لوله های فاضلاب ساخته شده از پلی وینیل کلراید استفاده می شود. دستگاه انتهای آنها به گونه ای است که می توان دو لوله را با قرار دادن انتهای یکی در سوکت دیگری به هم وصل کرد. لوله های با قطر 100 میلی متر برای رایزر و 50 میلی متر برای دستگاه های دیگر استفاده می شود. لوله راه راه برای اتصال به سیستم فاضلاب خارجی استفاده می شود که مقاومت بهتری در برابر حرکت خاک ایجاد می کند.
ابزارهای رایج عبارتند از: اره برای برش لوله های پلاستیکی، چاقوی تیز و واشرهای لاستیکی نصب. لوله ها با اره بریده می شوند، برش ها با چاقو تراز می شوند و پخ ها ساخته می شوند. واشرهای لاستیکی در شکاف ها گنجانده شده است. اتصالات مختلفی برای اتصال لوله ها به سیستم استفاده می شود:
زانوها یا چین های مورد نیاز برای تزئین گوشه ها. با خمیدگی 45 و 90 درجه تولید می شوند. انتهای آنها نیز مجهز به سوکت هایی با مهر و موم برای ایجاد اتصالات محکم است.
در صورت لزوم اتصال لوله های بریده شده با همان قطر، از خم های انتقالی استفاده می شود.
سه راهی ها در انواع مختلف هستند. اتصالاتی برای سازماندهی شاخه های لوله
کوپلینگ های انتقالی برای ایجاد انتقال بین لوله های با ضخامت های مختلف مورد نیاز است.
یکی از اشتباهات رایج در نصب لوله های پلاستیکی فاضلاب عدم توجه به گرمایش آنها است. برای اینکه لوله‌ها راحت‌تر و محکم‌تر در کنار هم قرار بگیرند و در اتصالات اتصال قرار بگیرند، سوکت‌ها باید در آب داغ گرم شوند.
توالی کار در هنگام نصب فاضلاب داخلی
نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب در خانه به ترتیب زیر انجام می شود:
ابتدا رایزرها نصب می شوند و انتهای خود را به پشت بام و زیرزمین می آورند. آنها باید از نزدیک توالت عبور کنند. در زیرزمین، آنها به یک لوله شیبدار منتهی به سپتیک تانک متصل می شوند و انتهای بالایی باز می مانند یا با شیرهای چک عرضه می شوند.
دوم اینکه گاری ها را از توالت به آسانسور می آورند. آنها باید جدا باشند.
ثالثاً آنها به بالابرهای دستگاه های دیگر در بالای ورودی کاسه دوش متصل می شوند.
چهارم اینکه سیفون روی همه دستگاه ها نصب می شود.
پنجم، سیفون ها را به پلک ها متصل می کنند.
خروجی لوله اگزوز
نصب و برداشتن لوله فن نقش مهمی دارد. خدمت می کند:
برای تهویه سیستم فاضلاب، که برای عملکرد موثر مخزن سپتیک اجباری است.
افزایش دوام فاضلاب؛
حفظ فشار اتمسفر در داخل سیستم، که به نوبه خود از وقوع نادر چکش هوا و آب جلوگیری می کند.
لوله فن چیزی بیش از ادامه رایزر نیست: در پشت بام خانه نمایش داده می شود. این به رایزر متصل است، نسخه اولیه ابتدا روی آن نصب شد. در مرحله بعد، لوله فن با زاویه مناسب به داخل اتاق زیر شیروانی هدایت می شود، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است. هر یک از این طرح های تهویه را می توان در خانه های خصوصی با اتاق زیر شیروانی استفاده کرد.
مهم! نباید کار خود را ساده کنید و تهویه فاضلاب (لوله فن) را با تهویه واقعی خانه یا خدای ناکرده دودکش ترکیب کنید. علاوه بر این، خروجی لوله فن باید تا حد امکان از بالکن ها و پنجره ها (با فاصله حداقل 4000 میلی متر)، در ارتفاع 700 میلی متر از سقف باشد. با این وجود، مناطق تهویه خانه، دودکش و تهویه فاضلاب باید در سطوح مختلف قرار گیرند.
ما تمام اطلاعات فوق را در مورد لوله ها در یک خانه خصوصی خلاصه می کنیم:
در مرحله اول، یک نمودار اتصال دقیق باید ترسیم شود تا فاصله رایزر تا وسایل لوله کشی به حداقل برسد.
قطر لوله هایی که به رایزر می روند باید با اتصال دستگاه های اضافی افزایش یابد. تغییر قطر به پایین مجاز نیست.
لازم است یک قانون ساده را به خاطر بسپارید : ابزارهایی که دارای خروجی بزرگ هستند نسبت به ابزارهایی که قطر خروجی کمتری دارند نزدیکتر به رایزر قرار دارند. نزدیکترین توالت باید به آسانسور وجود داشته باشد.
کابل های فاضلاب در یک خانه خصوصی باید از وجود گوشه های تیز جلوگیری کند و لوله ها باید با شیب خاصی گذاشته شوند.
لازم است در مکان هایی که ممکن است انسداد ایجاد شود تجدید نظر و تمیز کردن انجام شود.
البته نمودار سیم کشی باید یک لوله فن برای تهویه سیستم را نشان دهد.
شبکه خارجی (خارجی).
به سختی می توان اهمیت دستگاه صحیح قسمت خارجی سیستم فاضلاب خانه را دست بالا گرفت. اما اگر می خواهید از آب به طور کامل استفاده کنید، باید به فکر درمان موثر آن باشید. البته می توانید یک سپتیک تانک آماده یا یک ایستگاه تصفیه فاضلاب عمیق خریداری کنید. یا دستگاه های مستقل بخرید، به عنوان مثال، بررسی ها در مورد استفاده از مخزن سپتیک تانک بسیار خوب است (خودتان ببینید). اما می توانید با دستان خود یک مخزن سپتیک بسازید که باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود. چیدمان سیستم های فاضلاب خارجی و داخلی در خانه شما باید با مسئولیت مساوی انجام شود: نگرانی هایی در مورد راحتی شما و جریمه های احتمالی از طرف محیط بانان وجود دارد، اما مهمتر از همه، روابط با همسایگان در منطقه به اقدامات شما بستگی دارد. یک اشتباه - و شبکه خارجی محلی به یک مشکل متعفن بزرگ تبدیل می شود.
طرح فاضلاب خارجی
در تصویر زیر نموداری از دستگاه سپتیک تانک اولیه را ارائه کرده ایم. در واقع، هر کسی می تواند این کار را انجام دهد، در هزینه خود صرفه جویی کند و بخواهد کنترل کاملی بر یک سیستم تصفیه فاضلاب کارآمد داشته باشد.
سپتیک تانک نوع ته نشینی مخزن یا ترکیبی از آنهاست که در آن فاضلاب به دلیل رسوب طبیعی مواد افزودنی سنگین تر تصفیه می شود. علاوه بر این، فاضلاب علاوه بر این در مزرعه یا در چاه فیلتراسیون تصفیه می شود. در کنار تمیز کردن مکانیکی، فرآیندهای تمیز کردن بیولوژیکی نیز در اینجا انجام می شود. اگر فقط از یک مخزن بزرگ (مخزن سپتیک باتری) برای جمع آوری زباله استفاده شود، گزینه های آسان تری وجود دارد، اما در این صورت لازم است هر از گاهی سیستم فاضلاب را حذف کنید - با کامیون فاضلاب تماس بگیرید. نصب این گزینه آسان است، اما سادگی و راحتی آن به همین جا ختم می شود.
محاسبه ظرفیت تصفیه خانه برای یک اقامتگاه تابستانی به شرح زیر انجام می شود: حجم بر اساس قرار دادن سه روزه با دبی متوسط 200 لیتر برای هر نفر محاسبه می شود (قابل محاسبه جداگانه). یعنی اگر 5 نفر در خانه زندگی می کنند، حجم محفظه سپتیک 5 × 200 × 3 = 3000 لیتر یا 3 متر مکعب است. متر بر این اساس، هرچه افراد بیشتری زندگی کنند، حجم مخزن سپتیک بیشتر است. همه چیز ساده است!
مراحل تهیه سپتیک تانک در منزل
بر اساس حجم مورد نیاز مخزن سپتیک آینده، ظروف آماده ساخته شده از حلقه های PP یا بتن مسلح را پیدا می کنیم (همچنین به یاد داشته باشید که می توان آن را از آجر ساخت یا فقط دیوارها و کف گودال را می توان با بتن پر کرد).
نحوه انجام پس از تصفیه فاضلاب را تعیین کنید: در محل چاه یا در محل فیلتراسیون.
ما کارهای خاکی انجام می دهیم: یک گودال برای مخزن سپتیک، ترانشه برای لوله ها حفر می کنیم.
ما همه عناصر را در یک ساختار ترکیب می کنیم، ما از سهولت سرویس دهی مخزن سپتیک مراقبت می کنیم.
لوله های سیستم را با شیب 2 سانتی متر در متر نصب می کنیم، اتصالات را به طور ایمن می چسبانیم.
ما سیستم تهویه مخزن سپتیک را تجهیز می کنیم.
ما نصب را کامل می کنیم، ابتدا کار بر روی عایق آبی و حرارتی قطعات جداگانه آن انجام می دهیم.
به طور طبیعی، این طرح دقیق نیست، اما تولید خود از Eurocubes تا مخازن سپتیک، حلقه های بتن مسلح و غیره به مقالات دیگر در سایت ما اختصاص دارد. و فراموش نکنید که به طور مسئولانه به انتخاب مکانی برای مخزن سپتیک نزدیک شوید.
هنگامی که شروع به تجهیز فاضلاب می کنید، نه تنها باید صبور باشید و یک متر مکعب زمین را حفاری کنید، بلکه باید ادبیات زیادی را در مورد سازمان صالح کار بخوانید و شاید از مشاوره کارشناسان بهره ببرید. . اما در نهایت، زمانی که بتوانید در جکوزی یا دوش در کابین دوش جدید خود غوطه ور شوید، دلیلی برای افتخار به کاری که انجام داده اید خواهید داشت. و فرقی نمی کند خانه چوبی باشد یا آجری - فاضلاب همه جا بر اساس همان اصول کار می کند!
هنگام طراحی و نصب یک سیستم فاضلاب داخلی برای یک خانه خصوصی، هیچ کس از اشتباهاتی که عواقب غیرقابل پیش بینی دارد، از ظاهر شدن بوی نامطبوع تا خرابی کامل سیستم محافظت نمی شود. در این مقاله، مفهوم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی را در نظر بگیرید: قوانین طراحی و نصب + تجزیه و تحلیل اشتباهات رایجی که در فرآیند همه اینها رخ می دهد.
مشخصات کلی سیستم فاضلاب داخلی مدرن
امروزه ساخت و ساز مسکن خصوصی در حومه شهر با شتاب واقعی روبرو شده است. قابل نصب باشد بنابراین نیاز به ایجاد یک سیستم فاضلاب مناسب و مدرن بود که توسط یک فرد عادی که تجربه ساخت و ساز نداشته باشد . چنین سیستمی باید عملکرد خوبی داشته باشد، زیرا تعداد دستگاه های لوله کشی که زباله های خانگی تولید می کنند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. از این گذشته، با ظهور ماشین های لباسشویی اتوماتیک ، ماشین ظرفشویی، وان آب گرم و دوش، مصرف آب یک خانواده معمولی به 200 لیتر برای هر نفر در روز افزایش یافته است.
افزایش تعداد دستگاه های لوله کشی منجر به عارضه قابل توجهی در خود شبکه های خط لوله می شود. خوشبختانه امروزه از لوله های پی وی سی برای نصب فاضلاب استفاده می شود، اتصالات کمکی در اختیار آنها قرار می گیرد که با کمک آنها نصب لوله ها دشوارتر از ساخت کاردستی طراحان کودک نخواهد بود. تمامی این قطعات دارای اورینگ هستند که در صورت نیاز به راحتی قابل تعویض هستند.
فاضلاب داخلی مجموعه ای از لوله ها و اتصالات پلاستیکی برای اتصال آنها است که برای تخلیه فاضلاب از وسایل لوله کشی استفاده می شود. خود دستگاه ها مجهز به سیفون هستند که برای جلوگیری از ورود بو به داخل محوطه ضروری است. لوله گذاری تابع قوانین سختگیرانه ای است که عدم رعایت آنها مملو از اختلال در کل سیستم است.
قوانین لوله گذاری برای ساخت فاضلاب داخلی
کانال خروجی مرکزی در کل سیستم فاضلاب خانه رایزر است. می تواند برای کل خانه یکی باشد. اگر خانه بسیار بزرگ است یا حمام در فاصله زیادی از یکدیگر قرار دارد، دو یا چند رایزر ساخته می شود. آنها لوله های عمودی هستند که از زیرزمین شروع می شوند و به پشت بام ختم می شوند. قسمت پایینی رایزر به یک لوله شیبدار با قطر یکسان یا بزرگتر متصل می شود که از بیرون به مخزن جمع آوری فاضلاب یا تصفیه خانه فاضلاب خارج می شود. قسمت بالایی رایزر حداقل 0.5 متر از سقف بالا می رود.باز یا مجهز به شیر چک می باشد. آنچه برای این مورد نیاز است - ما با جزئیات بیشتری در نظر خواهیم گرفت. تمام مواد از وسایل لوله کشی به رایزر متصل می شوند.
هیدرودینامیک مایعات در لوله ها
لوله استوانه ای است که آب درون آن حرکت می کند. هنگامی که لوله به طور کامل با آب پر می شود، یک اثر پیستونی رخ می دهد. این بدان معنی است که فشار در قسمت بالایی دوشاخه آب به شدت کاهش می یابد و برعکس در قسمت پایین افزایش می یابد. در شرایطی که تخلیه مواد منفجره از کاسه توالت وجود دارد، خلاء حاصل می تواند تمام آب سیفون ها را بمکد. در اتاق ها مملو از بو است. برعکس، فشار بیش از حد در جهت حرکت مایع ظاهر می شود که قادر است فاضلاب را از دستگاه های زیر توالت خارج کند.
نادیده گرفتن قوانین هیدرودینامیک منجر به دو اشتباه رایج در طراحی و نصب فاضلاب می شود. اولین خطا خرابی دستگاه تهویه است. لوله پس زمینه از رایزر تا سقف نه تنها بوی نامطبوع را از بین می برد، بلکه به عنوان یک جبران کننده فشار در سیستم عمل می کند. پس از همه، اگر وجود داشته باشد، فشار کاهش یافته روی پیستون آب، آب را از سیفون نمی مکد، بلکه جریان هوا را از جو به سیستم فراهم می کند، که دوباره فشار را یکسان می کند.
دومین اشتباه رایج این است که تمام وسایل لوله کشی از طریق لوله های تغذیه به رایزر زیر توالت متصل می شوند. این را نمی توان مجاز دانست، زیرا مطمئناً منجر به ریختن فاضلاب در سینک یا دوش در هنگام شستشو می شود. مشکلات مشابه زمانی ایجاد می شود که لوله های تامین طولانی تر از حد مجاز برای آنها باشد. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، لازم است قوانین مهمی برای نصب فاضلاب داخلی تدوین شود.
قوانین نصب فاضلاب در داخل خانه، نقض آنها غیرقابل قبول است
توجه! نقض قوانین زیر می تواند منجر به آسیب جدی به سیستم فاضلاب داخلی یا وضعیت اضطراری شود.
اتصال کاسه توالت به رایزر باید جدا از سایر دستگاه های لوله کشی انجام شود.
تمام عناصر دیگر تاسیسات بهداشتی در بالای نقطه اتصال توالت به سیستم قرار دارند. اگر عملکرد آنها اجازه دهد، چندین دستگاه را می توان در یک لوله تامین قرار داد.
قطر هر لوله ورودی نباید کمتر از بزرگترین قطر ورودی دستگاه باشد.
قطر خروجی توالت 100 میلی متر است، بنابراین رایزر نباید از آن نازک تر باشد.
کاسه توالت در فاصله بیش از 1 متر از رایزر و سایر دستگاه ها بیش از 3 متر نصب می شود.
اگر خانه دارای لوله تغذیه بیش از 3 متر باشد، نباید نازکتر از 70 میلی متر باشد. یک چشمک بلندتر از 5 متر قبلاً از یک لوله 100 میلی متری ساخته شده است.
اگر به دلایلی نمی توان قطر لوله های تامین را افزایش داد، پس راهی برای دور زدن این قانون وجود دارد. برای انجام این کار، لازم است انتهای چنین لوله ای را به پشت بام آورده و دریچه خلاء برای آن فراهم کنید یا آن را به یک رایزر بالاتر از سایر وسایل تبدیل کنید.
توضیحات کمی پارامترهای تخمگذار لوله فاضلاب
وجود دارد تفاوت های ظریف مهمی که رعایت آنها عملکرد مطلوب سیستم فاضلاب را تضمین می کند:
خم شدن تمام لوله های افقی به قطر آنها بستگی دارد. طبق قوانین، طول لوله با قطر 50 میلی متر باید برای هر متر خطی 3 سانتی متر، 2 سانتی متر در هر متر با قطر 100 تا 110 میلی متر کاهش یابد. لوله های با قطر بیش از 160 میلی متر نمی توانند بیش از 0.8 سانتی متر در هر متر خطی خم شوند.
برای کاسه توالت باید اختلاف ارتفاع 1 متر و برای سایر وسایل 3 متر باشد. فراتر از این پارامترها باید با ترتیب تهویه در انتهای خطوط تامین مربوطه همراه باشد.
یکی دیگر از اشتباهات رایج، طراحی اشتباه گوشه ها است. اگر زوایای 90 درجه ایجاد کنید، در نتیجه برگشت، زباله در این مکان گیر می کند و لوله به سرعت مسدود می شود. بنابراین ایجاد جریان روان آب در گوشه ها ضروری است. برای این کار از قطعات شکل دار با زاویه شیب 135 درجه استفاده کنید.
اشتباه چهارم این است که لوله فن به پشت بام نمی رود بلکه به تهویه عمومی خانه می رود. چنین وسیله ای "بوی" فراموش نشدنی را در سراسر خانه ایجاد می کند که تنها با بازگرداندن کل سیستم می توان آن را از بین برد.
برای اینکه صدای آب در حال حرکت از طریق لوله‌ها شنیده نشود، لازم است عایق صدا را سازماندهی کنید. برای این، لوله ها در جعبه های پشم معدنی و گچ تخته قرار می گیرند. برای نگهداری به موقع و راحت، لوله ها هر 15 متر به دریچه های بازرسی مجهز می شوند.
اشتباه پنجم در لوله اتصال فاضلاب داخلی و سپتیک تانک شیر کنترلی تعبیه نشده است . در این حالت، هنگامی که زباله های بیرونی سرریز می شوند، آب می تواند از لوله ها بالا آمده و زیرزمین را سیل کند.
خطاهای اتصال سایفون
اتصال هر دستگاه لوله کشی به فاضلاب از طریق سیفون هایی به شکل حرف U انجام می شود. این شکل منحنی به آب اجازه می دهد تا همیشه در داخل آن بماند. یک سد هیدرولیکی تشکیل می دهد و از ورود بو به اتاق جلوگیری می کند. با این حال، هنگامی که برخی از اشتباهات انجام می شود، این سیستم از کار می افتد. اشتباه اصلی عدم تهویه است. در این حالت، جاروبرقی به سادگی آب سیفون را می مکد که باعث می شود بوها آزادانه در اطراف خانه پخش شوند. یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن بوی نامطبوع، تبخیر آب از سیفون است. این اتفاق می افتد اگر دستگاه به ندرت استفاده شود. فقط باید دستگاهی که به ندرت استفاده می شود را با پارچه وصل کنید.
چه محاسباتی هنگام برنامه ریزی فاضلاب داخلی انجام می شود
کارهای طراحی فاضلاب داخلی باید کاملاً مطابق با قوانین ذکر شده در بالا انجام شود. علاوه بر این، محاسبات خاصی برای مطابقت با آنها مورد نیاز است:
طبق طرح کلی، آنها مکان های این یا آن دستگاه را نشان می دهند. فاصله آن از رایزر، قطر لوله تغذیه، گزینه نصب و اتصال به فاضلاب از قبل در نظر گرفته شده است. در همان زمان، مقدار مواد مورد نیاز محاسبه می شود.
با توجه به نوع سیستم فاضلاب تعیین می شود. آنها قوی و خودجوش هستند. معمولاً برای سادگی از سیستمی استفاده می شود که در آن آب تحت تأثیر گرانش زمین در جریان است. نکته اصلی در اینجا محاسبه شیب لوله ها با توجه به قوانین فوق است.
با توجه به مشخصات فنی هر دستگاه بهداشتی، دبی یکباره آن محاسبه می شود. ضخامت لوله ورودی به این شاخص بستگی دارد. در اکثر موارد لوله 50 میلی متری برای همه دستگاه ها به جز توالت مناسب است
مکان بهینه برای نصب آسانسور را محاسبه کنید. اغلب اینها توالت هستند. اگر خانه دارای دو در سطوح عمودی مختلف است، بهتر است دو رایزر درست کنید.
طرح فاضلاب باید به گونه ای محاسبه شود که تعداد زوایای چرخش موجود را به حداقل برساند. این به طور قابل توجهی خطر انسداد را کاهش می دهد.
محاسبات فوق که به درستی انجام شده است، سیستم فاضلاب را حتی در هنگام بارگذاری بیش از حد مؤثرترین و کارآمدترین می کند.
آنچه برای ساخت یک سیستم فاضلاب داخلی لازم است
همانطور که در بالا ذکر شد، نکته اصلی در سیستم فاضلاب در داخل خانه این است که یک نقشه دقیق که ابعاد تمام دستگاه ها و عناصر آن را نشان می دهد. برای نصب از لوله های فاضلاب ساخته شده از پلی وینیل کلراید استفاده می شود. دستگاه انتهای آنها به گونه ای است که می توان دو لوله را با قرار دادن انتهای یکی در سوکت دیگری به هم وصل کرد. لوله های با قطر 100 میلی متر برای رایزر و 50 میلی متر برای دستگاه های دیگر استفاده می شود. لوله راه راه برای اتصال به سیستم فاضلاب خارجی استفاده می شود که مقاومت بهتری در برابر حرکت خاک ایجاد می کند.
ابزارهای رایج عبارتند از: اره برای برش لوله های پلاستیکی، چاقوی تیز و واشرهای لاستیکی نصب. لوله ها با اره بریده می شوند، برش ها با چاقو تراز می شوند و پخ ها ساخته می شوند. واشرهای لاستیکی در شکاف ها گنجانده شده است. اتصالات مختلفی برای اتصال لوله ها به سیستم استفاده می شود:
زانوها یا چین های مورد نیاز برای تزئین گوشه ها. با خمیدگی 45 و 90 درجه تولید می شوند. انتهای آنها نیز مجهز به سوکت هایی با مهر و موم برای ایجاد اتصالات محکم است.
در صورت لزوم اتصال لوله های بریده شده با همان قطر، از خم های انتقالی استفاده می شود.
سه راهی ها در انواع مختلف هستند. اتصالاتی برای سازماندهی شاخه های لوله
کوپلینگ های انتقالی برای ایجاد انتقال بین لوله های با ضخامت های مختلف مورد نیاز است.
یکی از اشتباهات رایج در نصب لوله های پلاستیکی فاضلاب عدم توجه به گرمایش آنها است. برای اینکه لوله‌ها راحت‌تر و محکم‌تر در کنار هم قرار بگیرند و در اتصالات اتصال قرار بگیرند، سوکت‌ها باید در آب داغ گرم شوند.
توالی کار در هنگام نصب فاضلاب داخلی
نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب در خانه به ترتیب زیر انجام می شود:
ابتدا رایزرها نصب می شوند و انتهای خود را به پشت بام و زیرزمین می آورند. آنها باید از نزدیک توالت عبور کنند. در زیرزمین، آنها به یک لوله شیبدار منتهی به سپتیک تانک متصل می شوند و انتهای بالایی باز می مانند یا با شیرهای چک عرضه می شوند.
دوم اینکه گاری ها را از توالت به آسانسور می آورند. آنها باید جدا باشند.
ثالثاً آنها به بالابرهای دستگاه های دیگر در بالای ورودی کاسه دوش متصل می شوند.
چهارم اینکه سیفون روی همه دستگاه ها نصب می شود.
پنجم، سیفون ها را به پلک ها متصل می کنند.